Если изменился диаметр стопорного кольца
У плоских стопорных колец, применяемых в некоторых узлах автомобилей и мотоциклов, после нескольких операций (снятия-установки) изменяется первоначальный диаметр, что снижает надежность их фиксации. Попытка подогнуть кольца обычно ничего не дает, а иногда приводит к деформации.
Получить нужный диаметр можно посредством легкой проковки молотком на наковальне внутренней (см. рисунок слева) или наружной (см. рисунок справа) части кольца. Участки проковки показаны жирными линиями.
Предотвратить попадание воды в топливный бак.
Много неприятностей может доставить вода попавшая в бак автомобиля или мотоцикла особенно зимой. Что бы предотвратить это каждую осень рекомендуется заливать в бак жидкость НИИС-4, предназначенную для омывателя ветрового стекла и фар. Эта жидкость изготовлена на основе изопропилового спирта, поэтому хорошо смешивается с водой и не растворяется в бензине. Оседая на дне бака, смесь не замерзает, а если попадает в двигатель, то просто сгорает.Вместо НИИС-4 можно использовать чистый спирт, который продается в аптеках.
Топливный бак с мерной трубкой.
У мотоцикла нет указателя уровня топлива. Конечно, со временем владелец приобретает опыт, и привыкает на глаз определять более или менее точно, сколько топлива в баке. Однако можно пользоваться точными (см. рисунок) данными. Для этого надо дооборудовать топливный бак 1 простейшей мерной трубкой 2} действующей по принципу сообщающихся сосудов.
В баке (см. рисунок) нужно просверлить два отверстия, диаметр которых должен быть равен диаметру полых болтов (такие болты с поворотными угольниками 3 применяются в гидросистемах всевозможных механизмов); стыки уплотнить медными шайбами. Прозрачную трубку, соединяющую угольники, следует проложить вдоль ребра бака, что предохранит ее от случайного повреждения. Под трубкой надо наклеить шкалу. Деления на нее наносятся при тарировке. После этого целесообразно покрыть ее бесцветным лаком.
Если нет резиновой прокладки
Случилось при ремонте двухтактного двигателя вдалеке от жилья потерять резиновую прокладку из топливоотстойника, пришлось заменить ее куском резины (вырезанным из голенища сапога (в тайге приходится пользоваться разными подручными материалами), но она прослужила всего один день. А выход все-таки нашелся. Долговечным бензомаслостойким материалом для прокладки оказалась березовая кора. Острым ножом из псе, как из картона, можно вырезать любую небольшую прокладку. При стягивании между деталями кора уплотняется и хорошо герметизирует соединение.
Закрепление пускового рычага
Для закрепления разболтавшегося пускового рычага (кик-стартера) или педали переключения передач на мотоцикле применяют разные способы.Предлагается еще один способ, опробованный на мотоцикле Минского завода. Отметив взаимное положение вала 2 и пускового рычага 5, надо снять их, просверлить отверстие, нарезать резьбу М6 и ввернуть болт 3 со стопорной гайкой, как показано на рисунке (конец болта не должен касаться вала 1 механизма переключения передач). После нескольких лет эксплуатации соединение не ослабевает.
Ремонт троса привода
У тросов в приводе агрегатов мотоцикла со временем перетираются одна-две жилы. Перемещаясь внутри оболочки, они загибаются и мешают работе привода. В таком случае трос заменяют новым. Однако можно продлить срок службы поврежденного троса. Для этого необходимо отпаять головку троса с одной стороны, извлечь его из оболочки и откусить кусачками загнутые концы оборванных жил. Затем надо аккуратно заправить жилы на свои места и пропаять поврежденные участки припоем. Лишнее олово нужно снять. Собирается трос в обратном порядке. После такого ремонта тросы служат еще в течение нескольких тысяч километров пробега.
Смазывание тросов
Известно много способов смазывания тросов мотоциклов. Предлагается один из самых быстрых. Суть его понятна из рисунка — залитые в шланг сначала керосин (бензин) для промывки, а затем масло продавливаются в оболочку посредством шинного насоса до выхода из нее с другой стороны. Конечно, этот способ пригоден и для смазывания тросов в автомобилях.
На рисунке обозначено: 1 —шланг насоса; 2 — трубка (штуцер от камеры грузового автомобиля); 3 — уплотняющая трубка, разрезанная вдоль; 4 — шланг диаметром около 20 мм; 5 — трос.
Снятие стопорных полуколец
При разборке заднего амортизатора у мотоциклов требуется сжать пружину, чтобы извлечь стопорные полукольца (сухари). Для этого применяют множество разных приспособлений и способов. Владельцам мотоциклов ИЖ предлагается еще один способ, простой и доступный. Открытый гаечный ключ (например, 24X36, входящий в штатный набор инструментов) надо подвести под верхнюю проушину амортизатора и нажать на лезвие отвертки, опирающейся на одно полукольцо, пока не освободится другое (как показано на рисунке). Затем полукольцо нужно снять. Таким же образом сжимается пружина в том месте где стояло первое полукольцо, и удаляется второе.
Оправка для подшипников ступиц колес
Обычно мотоциклисты выбивают подшипники из ступиц колес при помощи случайного инструмента: подходящего стержня, бородка и т. п., нанося поочередно удары по краю кольца.
Подшипники 1 в ступице 4 при этом нередко перекашиваются, вследствие чего нарушаются гнезда.
Для того чтобы исключить эти нежелательные последствия, полезно изготовить специальную оправку 2, показанную на рисунке (размеры даны для мотоциклов ИЖ), пользоваться которой удобно и безопасно. На рисунке обозначено так же 3- распорная втулка, 5- болт м10х120
Повышение проходимости шины
Проходимость мотоцикла во многом зависит’от шин, точнее—от рисунка протектора. К сожалению, специальные шины купить невозможно, поэтому предлагается сделать их из обычных шин мод. К 102 размером 3,50—18 мотоцикла ИЖ. Для этого нужен только острый нож, которым надо срезать части выступов на протекторе (на рисунке они заштрихованы) в порядке А, В, С (т. е. от края к середине) для удобства работы.
После такой переделки можно ездить на мотоцикле с коляской по бездорожью в любое время года.
Пробка-заплата
Автомобилистам и мотоциклистам известно множество способов ремонта камер в полевых условиях. Каждый пользуется тем, который доступен в конкретном случае. Предлагается еще один, надежный, но малоизвестный способ. Место прокола или разреза в камере надо выровнять ножницами или ножом, чтобы получить отверстие диаметром 4—5 мм. Затем нужно вырезать из негодной автомобильной камеры (лучше грузовой) пробку-заплату такого диаметра, чтобы она на 10—15 мм перекрывала отверстие. Острым ножом или лезвием для безопасной бритвы следует разрезать заплату вдоль окружности, оставляя в центре нетронутой перемычку диаметром чуть больше диаметра отверстия в камере. Снаружи и, если есть возможность, изнутри нужно зачистить резину вокруг отверстия в камере, удаляя поверхностный слой. Обезжирив чистым бензином зачищенные места, следует нанести на них и на поверхности заплаты, полученные после разреза, тонкий слой универсального или резинового клея. Когда он подсохнет, надо протолкнуть внутрь камеры через отверстие одну половину (по толщине) заплаты (см. рисунок). Затем нужно нанести еще один слой клея на наружную поверхность камеры п заплату и прижать их на несколько минут. Теперь
можно вставить камеру в покрышку.
Достоинство этого способа в том, что прочность соединения камеры с заплатой обеспечивает пробка (ее неразрезанная центральная часть), которая к тому же вместе с клеем обеспечивает герметичность.
На рисунке показана пробка- заплата, установленная на камере (вид снаружи и изнутри).